La menuiserie moderne produit des onglets parfaits.
Les meubles du milieu du siècle sont mes préférés. J’aime les lignes épurées et les angles des meubles du milieu du siècle. Lorsque je construisais une armoire pour abriter mon équipement stéréo, je savais que je voulais un design simple avec seulement quelques touches de design. Je voulais aussi qu’il soit assorti à la garniture et aux meubles de ma maison d’environ 1964. Après quelques itérations de conception, j’ai opté pour une boîte en contreplaqué à onglet avec des pieds fuselés et une porte coulissante en verre dépoli.
La construction est facile si vous utilisez une menuiserie à trous de poche et quelques goujons, des cannelures à onglet, ainsi qu’un rail coulissant prêt à l’emploi. Toute cette construction a été réalisée avec une perceuse, une défonceuse et une scie à onglet. Bien qu’il ait fallu de la pratique et des mesures minutieuses pour couper les 45 bords du boîtier, et sortir des sentiers battus lors de la coupe de cannelures à l’aide d’une scie à chaîne, le résultat final en valait la peine.
Vue éclatée et cutlist en bas de l’article.
Construire le cas Commencez par construire le cas. Quatre morceaux de contreplaqué de 3/10 cm de large et légèrement plus longs que 48 cm (environ 157 cm pour le haut/bas, 56 cm pour les côtés) sont coupés. Coupez les extrémités en onglet. Utilisez 45 coupes transversales pour couper le haut et le bas du boîtier à 150 cm de long. Ensuite, coupez les côtés à 150 cm.
Une fois que vos pièces ont été coupées à la bonne taille, vous pouvez couper en onglet les extrémités et le dessus du fond, des côtés et du fond du boîtier. J’ai joint les côtés et le haut/bas ensemble pour m’assurer qu’ils étaient de la même longueur.
Il faut un peu de pratique pour utiliser une scie à chaîne pour couper des joints de 45 onglets. Ma main gauche m’a aidé à éviter de faire basculer le rail/scie en le maintenant stable.
Il est facile de couper des rainures sur une scie à chaîne pour les cannelures. Ces mesures sont pour des cannelures en contreplaqué de 1/10 cm. Cependant, vous devrez peut-être ajuster la largeur de la rainure pour votre matériau de spline particulier. Vous pouvez répéter le processus pour chacune des huit rainures en utilisant une table de scie à rail ou une planche à rebuts avec une ligne de coupe clairement marquée.
Placez le bord en onglet à 1/10 cm au-delà du bord de votre rainure de coupe à 90 degrés sur la table. Réglez la scie à chaîne à 45 et réglez la profondeur de la lame à 5/20 cm. Ensuite, coupez la rainure sur la longueur de votre bord en onglet. C’est le premier passage. Déplacez l’avant de la planche de 3/20 cm au-delà du bord de la rainure de coupe de la table. Réglez la profondeur de votre lame à 9/41 cm. Après avoir effectué votre deuxième passe, posez un morceau de contreplaqué. Vous pouvez enlever tout déchet avec un ciseau.
Retournez vos pièces de boîtier et découpez des rainures pour vos lignes. Après plusieurs coupes d’essai, je me suis contenté de deux passages à des profondeurs légèrement différentes. Le panneau a été déplacé vers l’extérieur pour effectuer la deuxième coupe. Une fois que vous avez défini la profondeur et la largeur de votre panneau, marquez votre surface de coupe avec des repères.
La rainure aura environ 1/10 cm de profondeur et 1/10 cm de largeur. Il peut également accueillir des chutes de contreplaqué 1/10c.
J’avais un peu de matériau restant entre mes coupes, que j’ai découpé avec une lame utilitaire.
Pour m’assurer que les côtés adjacents étaient parfaitement alignés, j’ai marqué les bords et les ai coupés en série. Après avoir coupé les cannelures, vous devrez ajuster le boîtier à sec et pratiquer votre serrage. J’ai utilisé quatre pinces pour aligner les onglets et des pinces plus courtes pour enlever l’arc d’un des morceaux de contreplaqué. Les cannelures sont utiles. Après démontage, recollez le tout. Titebond III a été utilisé pendant une courte période. Cette partie est plus facile quand vous avez un copain.
Il est temps de coller la carcasse ensemble après qu’elle ait séché. J’ai étalé de la colle à l’aide d’une vieille brosse à dents.
Ajouter les pinces et insérer les cannelures. Pour faciliter l’alignement, j’ai laissé les cannelures plus longtemps, puis je les ai coupées.
La capacité maximale des pinces a été atteinte dans ce cas (152 cm). L’aide à l’alignement des cannelures m’a permis de n’utiliser que quatre pinces pour l’ensemble.
Intérieur et dos
Une fois la colle sèche, vous pouvez installer une feuillure de défonceuse de 3/20 cm et ajuster légèrement la profondeur pour correspondre à l’épaisseur de votre contreplaqué de dos. Pour vous assurer que le dos repose au ras du bord arrière du boîtier, coupez une feuillure. Pour me donner plus de matière sur laquelle reposer ma toupie, j’ai serré une chute de contreplaqué sur le bord que je coupais. Après pas mal d’écaillage sur le premier pied de coupe, je suis passé à la coupe-grimpante avec ma toupie. Cela m’a donné un meilleur avantage, mais c’était plus difficile à contrôler et cela prenait plus de temps.
Une fois que la colle a séché sur le boîtier, vous pouvez fraiser un évidement de 1/10 cm pour le panneau arrière.
Ensuite, utilisez un ciseau ou un crayon pour équarrir les coins de votre niche afin que le contreplaqué soit à 1/10 cm en arrière.
J’ai acheté un rail en aluminium extrudé de 6 pouces sur Internet pour les portes coulissantes. Après avoir coupé la piste à longueur (j’utilise mon onglet pour couper l’aluminium), j’ai effectué une installation d’ajustement d’essai pour déterminer les mesures des étagères et du séparateur central.
Toutes les étagères et les séparateurs ont été fabriqués à partir de contreplaqué avec des bords en chêne massif. Les morceaux de contreplaqué ont été coupés aux dimensions de 74 cmx43cm et 48 cmx43cm pour le diviseur. J’ai coupé 3/10 cm de bordure en chêne à 13/41 cm de largeur, puis je l’ai collée sur les chants en contreplaqué. Une fois la bordure installée, elle a été nettoyée avec un ponçage rapide. Le diviseur a été coupé à 16 3/10 cm de profondeur et 120 cm de hauteur. Les étagères ont ensuite été coupées à 16 3/10 cm de profondeur et 28 cm de long.
Percez deux trous de poche le long du bord supérieur du boîtier pour installer le séparateur. Alignez-le avec le centre de votre boîtier. Fixez les vis supérieures et retournez le boîtier à l’envers. Percez quelques trous dans le fond et vissez le séparateur pour le fixer. Une fois le diviseur installé, coupez le contreplaqué à la taille désirée pour le dos et fixez-le avec des clous.
Base et pieds coniques
Pour garder le grain continu, l’avant et l’arrière de chaque base sont fabriqués à partir de deux 1×3 en chêne de 15 cm. Commencez par couper deux pattes de 20 cm chacune à partir des extrémités. Mesurez 1 à une extrémité de votre planche et tracez une ligne jusqu’au coin opposé. La scie à chaîne peut être utilisée pour couper le cône. Ensuite, coupez un onglet de 35 à l’extrémité la plus longue de chaque jambe. Vous pouvez couper les deux jambes à la fois. Coupez un onglet de 25 aux deux extrémités pour les pièces intermédiaires plus longues. Arrondir les quatre bords de chaque jambe et le bord inférieur de la planche du milieu à l’aide d’un embout à arrondir de 1/20 cm.
Après avoir retiré le stock de pieds des extrémités de mes 13 rails de base (pour maintenir la continuité du grain), je les ai effilés avec la scie à chaîne.
Un joint à cheville est utilisé pour fixer les pieds et des vis à tête fraisée sont utilisées à cet effet. La vis serre l’onglet tandis que la cheville le renforce. Vous devrez marquer l’emplacement de la menuiserie en disposant votre assemblage de pieds. Vous n’avez pas à vous soucier du fait que les jambes ne sont pas parfaitement alignées. Ils seront coupés lorsque vous aurez terminé. La vis sera insérée par le haut. Comme indiqué sur les photos, marquez les points sur la pièce où chacun sera placé.
Une cheville et une vis sont utilisées pour relier le pied au rail sur la base. Assurez-vous que la vis et la cheville ne sont pas placées au même endroit.
Une fois que vous avez vos lignes de disposition en place, percez les trous pour votre cheville à l’aide d’un gabarit de cheville. Ensuite, testez l’ajustement de votre assemblage. Une fois que tout est aligné, vous allez percer un avant-trou pour la vis. Fixez la cheville aux joints en les collant ensemble. Cela vous permettra de maintenir le joint en place tout en perçant le trou fraisé. Une fois le trou percé, insérez la vis et assurez-vous qu’elle serre le joint. Pour chaque jambe, répétez le processus.
Pour percer des mortaises dans les chevilles, j’ai utilisé un gabarit à chevilles
Appliquez de la colle sur le joint. Assurez-vous de percer et de fraiser une vis de 8 cm dans chaque joint de pied.
Les coupes finales peuvent ensuite être faites avec la scie à chaîne une fois que la colle a séché. La première étape consiste à couper tout excès de matériau par le haut. Ensuite, alignez le corps avec le bord de la piste en l’ajustant au ras de la piste. Ensuite, retournez les pieds et alignez le bas avec le rail. Les pointes doivent être retirées afin que les pieds reposent à plat sur le sol.
Pour niveler les pieds, j’ai utilisé la scie à chaîne. J’ai utilisé la longue piste comme ligne de référence pour créer des angles parfaits sur les fonds.
Une fois que vous avez terminé les assemblages de jambes avant et arrière, vous pouvez commencer à construire les traverses. Trois planches de 41 cm doivent être coupées à 23/20 cm de longueur. Un onglet de 30 doit être déchiré le long d’un côté de deux planches. Utilisez le même foret arrondi que vous avez utilisé auparavant pour fraiser le bas des planches. Le reste du plateau n’est pas visible et n’a pas besoin d’être arrondi. Des trous de poche doivent être percés aux extrémités des planches inclinées intérieures et extérieures (le plus grand côté) ainsi qu’aux extrémités des traverses et des traverses.
Alignez tout et faites un test d’ajustement. Assurez-vous que les traverses sont alignées avec les angles des pieds. Appliquez un peu de colle aux extrémités puis fixez avec des vis. Pour fixer le boîtier au cadre, percez quelques trous de poche à l’intérieur de votre cadre.
Les brancards courts peuvent être ajoutés à la base en utilisant les trous des poches. Les brancards extérieurs peuvent être inclinés pour correspondre aux jambes.
Pour m’assurer que la base était carrée et plate, je l’ai fixée sur ma table de montage. Ensuite, j’ai vissé les dernières vis.
Les portes Ces portes donnent à la pièce son ambiance du milieu du siècle. La conception finale est le résultat de nombreuses refontes. Je voulais créer quelque chose qui ressemblait à la forme emblématique du tiroir latéral d’Arne Vodder, en le faisant pivoter de 90 degrés et en incorporant le design de la poignée d’un meuble Charlotte Perriand que j’ai trouvé en ligne.
Après avoir essayé diverses formes et méthodes de construction, l’idée de Vodder m’est apparue clairement. J’ai ramené la conception générale à sa disposition horizontale d’origine et la poignée a été construite de manière à ce qu’elle ressemble à une seule pièce de bois.
Deux rails assortis sont utilisés pour construire chaque porte. Le montant uni est une planche en chêne massif de 3/10 cm qui mesure 8 cm de largeur et 43 cm de longueur. Les autres parties rendent les choses un peu plus intéressantes.
Les portes sont faites de 1x planches de chêne. Parce qu’ils ont le meilleur grain droit, j’ai acheté des 1×8 au centre d’accueil.
En particulier avec les portes, j’ai essayé d’éviter le grain scié à plat (cathédral). J’ai mis au rebut la pièce maigre avec le grain bizarre.
Après avoir coupé toutes les portes sur mesure, je les ai coupées à longueur avec ma scie à onglet. Je l’ai fait en coupant deux paires d’affilée pour m’assurer que tout était aussi exact que possible.
Pour faire monter le manche, j’ai utilisé une planche plus longue de 43 cm. Je pourrais alors faire des poignées d’un côté. Pour fraiser la première forme sur les bords, vous utiliserez une mèche à gorge. Ensuite, vous couperez les angles pour faire les poignées.
Lorsque la forme de la poignée est terminée, elle coulera du bord inférieur du style au plan plat au milieu, puis redescendra. La forme ressemblera presque à une mesa lorsqu’elle est correctement orientée. Tracez une ligne à 3/3/10 cm du bord extérieur du montant. Continuez en haut, puis coupez les coins avec la scie à chaîne.
Retournez le plateau de manière à ce que la crique soit tournée vers le haut. Marquez 3/10 cm au fond de l’anse et retirez les poignées de la planche. Tournez la poignée de manière à ce que la mesa soit tournée vers le haut, puis collez le bord sur une planche de 2 1/10 cm de large de la même taille.
Quatre uniformes 32 cm 1×3 sont utilisés pour démarrer les rails. Marquez la ligne médiane de chaque planche, puis marquez 1
J’ai tracé la forme du rail et l’ai découpé grossièrement à l’aide d’une scie sauteuse.
Quatre rails ont été découpés grossièrement pour former. Je les ai serrés ensemble et j’ai utilisé une ponceuse à bande pour lisser et perfectionner la forme.
Les tirages peuvent être effectués à l’aide d’un foret à gorge d’un routeur. Pour assurer la sécurité, j’ai fait des criques de chaque côté de la planche.
Ensuite, j’ai utilisé la scie à chaîne pour couper les extrémités des pièces concaves, puis j’ai coupé les poignées de la planche plus large. Voici un croquis au crayon de la coupe.
C’est ainsi que la poignée s’insère dans l’assemblage de la porte.
Fixez la poignée à votre montant. Une fois sorti des pinces, retirez la poignée et façonnez le montant avec des râpes ou du papier de verre.
Il est maintenant temps d’assembler vos montants et vos rails. Faire des trous de poche aux extrémités de chaque rail. Ensuite, utilisez des pinces pour assembler le tout. J’ai appliqué un peu de colle sur chaque joint, puis je les ai serrés ensemble pour qu’ils prennent brièvement. J’ai renforcé les pièces avec des chutes de 13 pour les maintenir à plat, même si la poignée est pointée vers le bas. Installez les vis à l’aide de la colle pour les maintenir en place.
Les rails et les montants finis peuvent être reliés par des trous de poche, qui sont ensuite bouchés.
Une fois les portes assemblées, vous devrez vous assurer qu’elles s’intègrent correctement dans le boîtier. Très probablement, vous devrez façonner les poignées en haut et en bas pour qu’elles s’insèrent dans les rails.
Roulez la feuillure pour s’adapter au verre. C’est la dernière étape dans les portes. J’ai utilisé le même outil que j’ai utilisé pour faire le dos de mon étui et j’ai coupé une feuillure autour de l’intérieur de la porte.
Ordre des opérations
Au dernier moment, j’ai décidé d’utiliser un insert en verre sur les portes au lieu de contreplaqué. Cela a créé quelques problèmes mineurs, à savoir que je ne pouvais pas trouver assez de bois pour faire une pièce de verre rectangulaire à cause de mes trous de poche. Bien que ma quincaillerie locale puisse couper le verre à la forme exacte de l’ouverture pour moi, certains magasins facturent plus par coupe. En raison de l’utilisation et de l’emplacement de la pièce, j’ai choisi du verre à double résistance. Cependant, le verre de sécurité ou l’acrylique sont de bonnes options si vous avez de jeunes enfants.
Le verre dépoli n’était pas disponible à la quincaillerie, j’ai donc utilisé un vaporisateur. Ce n’est pas la méthode la plus simple. J’ai eu un problème avec le spray sur une de mes portes. J’ai dû l’enlever et le nettoyer à nouveau.
En ligne, vous pouvez également trouver des films de verre dépoli disponibles dans de nombreux styles et niveaux.
L’extérieur du boîtier sera fini avec les portes coulissantes et les rails installés avant que le cadre de la face ne soit terminé. Pour me faciliter la tâche, j’ai terminé l’intérieur et les portes de la caisse avant d’installer le rail définitif.
La dernière étape consistait à placer le verre sur les portes. J’ai utilisé du mastic acrylique siliconé pour m’assurer que le verre était maintenu en place. Il faut beaucoup de temps pour que le verre durcisse complètement. Il a fallu plus de 48 heures pour que les portes soient installées en toute sécurité dans ce cas.
Enfin, j’ai utilisé un panneau perforé pour faire un gabarit pour percer des trous pour les goupilles d’étagère.
Combinez tout
Une fois les portes installées, fixez les étagères, les rails et les portes, puis testez la fonction coulissante. Ensuite, il est temps de couper le cadre du visage.
L’ensemble du cadre du visage a été fabriqué à partir d’un 8 14. Cela lui a donné un aspect uniforme. Coupez les morceaux à la longueur approximative, puis déchirez-les.
Les pièces du cadre du visage ont été collées au boîtier en haut et sur les côtés. J’ai aussi utilisé des clous de brad pour le bas. Si jamais j’ai besoin d’enlever les portes, cela me permet de l’enlever facilement. Une fois le cadre facial installé, il est temps de commencer le ponçage.
Les surfaces doivent être presque alignées si vous faites attention lors de l’installation du cadre. Il ne faut pas longtemps pour poncer le contreplaqué.
Appliquez la finition que vous choisissez sur la base et le boîtier. Pour faire correspondre le reste de mes boiseries, j’ai appliqué une couche de teinture suivie de quelques couches d’époxy à base d’eau. Utilisez les trous de poche que vous avez précédemment percés pour fixer la base. Vous êtes maintenant prêt à basculer!
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